一件服装的成本包括了它的开发费用、面料成本、人工成本、税费、物流成本、销售渠道成本等。

首先是面料、里料成本的问题。

以260T消光春亚纺（75D *75D，18*3*32，165cm）为例，按照涤纶DTY75D/72F 全消光丝1月19日报价为13500元/吨；

经向：（18*3*75*1.65*0.0135）/90=1.002元/米

纬向：（32*75*1.65*0.0135）/90=0.594元/米

总成本：1.002+0.594=1.596元/米

现在坯布260T消光春亚纺的坯布价格在2.6元/米左右，不算人工、税费、水电、物流、加工等的成本，该坯布的毛利也只有1元左右，如果全算上，偶尔甚至还要亏钱。

接下来是生产成本。

经过这几年人工成本上调、大宗原料价格上涨以后，对于生产商来说，包括面料里料配件等的原料成本约占出货价的45%-50%，而人工成本也占到了35%-40%，税费及其它费用占到了成本的6%左右，不过税费时常可以抵扣，因此总成本在出货价的80%-95%之间浮动，利润在大部分时间里都十分微薄。

在拿到货以后，中间经销商和品牌再加价10%-20%，进行贴牌，分销，流通到零售商。如果贴牌时贴的是大品牌，加价幅度还会有所上升。

对于中国服装零售者来说，一般的拿货价格大约占了售价的3-4成，商场的抽成一般也占了售价的20%，再加上税费、工资成本的6%-8%，所有加起来一般会占售价的60%-75%。

以一件售价为2000元的大衣为例，其生产成本大约是630元，其中有300元左右的原料成本，250元左右的人工几其它成本。中间商的拿货价格是700元，然后中间商再加价300元左右进行贴牌、分销到零售店。此时零售店的拿货价大约是1000元。把衣服在不打折的情况下卖掉，要给商场大约400元，税费和人工费用150元，自己拿到的利润是450元左右。

虽然看起来利润很高，但这是在理想情况下的利润，马克思在资本论中把商品转换成货币的过程形容为“危险的跳跃”，为了销售掉产品，零售商普遍会采取打折的方式。而打折幅度超过7成零售商的利润就会很薄。而商家打出5折甚至是3折的标语一般来说就是为了清库存了。

为了消除库存方面的影响，并降低渠道费用，部分新兴品牌采用了让消费者先下单，再生产的经营模式。

Elizabeth Suzann是美国品牌，成立于2013年，该公司采用上述模式，所有的生产都是in-house（有目的性地重组、整合产业链的生产模式）。该品牌的创始人Liz Pape，在品牌官网写过一篇5000多字的博客，其中公布和分析自己服装的定价、生产以及真实成本的详细数据。

可以看出，在这种新的模式下，产品的原材料、人工方面的成本超过了售价的一半，这还要考虑到该品牌位于美国，如今大部分产品转向本土加工，成本大幅上升的原因。

在中国，这种模式一般被称作“网红店”，因为原料和人工更加便宜，再省去了大量的渠道成本，在定价不变的情况下，它的利润也变得更高，普遍可以维持在50%以上，该模式正在对传统的服装零售产生新一轮的冲击。